На высоком берегу Волги раскинулся град… кхе-кхе. Возможно, так бы и начинался рассказ экскурсовода, но мы рванули в Нижний на совершенно крышесносное мероприятие в стиле раннего Midsummernight fest — ночная прогулка на прозрачных сапах с подсветкой по заповедному озеру (наверное, будет отдельный пост).
Поэтому в ограниченных условиях жесткого тайминга каждый выбрал себе маршруты по душе и интересам — осмотреть весь Нижний Новгород за выходные оказалось совершенно невозможно.
Безусловно, рассказать о каждом доме и улице невозможно, поэтому дальше делюсь только своими личными «цеплялками» за два дня прогулок. Этот город нам еще не все сказал и мы не попрощались с ним вечером воскресного дня, see you later, но обо всем по порядку.
Из Москвы летают как комфортные «ласточки», с окраин Москвы (Восточного вокзала) до нижегородского Московского за 4 часа, так и ночные поезда. Мы выбрали не очень ранний экспресс (ведь ночью еще грести с русалками!) и к обеду заселились в гостиницу. Как и подобает любому приличному мещанину.
От Кремля до канатной дороги
Задача не утомиться к вечеру, поэтому начали с легкой прогулки по Кремлю. Глядя на карту Нижнего при планировании движения критически важно учитывать рельеф.
Основанный как пограничная крепость на Дятловых горах в 1221 году (и да, каждая плиточка вымощенной к 800-летию брусчатки будет вам об этом напоминать), Кремль высится на правом берегу матушки-реки на слиянии Оки и Волги.
Пройтись двухкилометровым кольцом каменных стен высотой от 12 до 22 метров, построенных к 1512 году, и осмотреться со всех сторон. Кремль, начиная с 19 века, постепенно приходил в упадок, в советское время хоть и проводились реставрационные работы, помещения отдавались под кафе и коммерческие нужды, на территории находится множество административных зданий, включая суд и правительство. Честно говоря, духа старины тут мы не сыскали, но зато прекрасный панорамный вид обеспечен.
От Кремля стопы повели нас по Верхне-Волжской, или дореволюционной Георгиевской, набережной. Променад протяженностью 1,75 км, простираясь вдоль откоса у Волги над зеленью Александровского сада в английском стиле, возник по велению Николая I, который будучи тут с визитом остался недоволен тем, что любование видами реки омрачено домами бедняков, мусора и прочих признаков жизнедеятельности подданных. Ну лучше бы пирожные ели, ей-богу! На радость царю на откосе разбили бульвар с городским садом, набережная загрохотала булыжником, а архитекторы засучили рукава.
«Дом Сироткина», яркий пример неоклассического направления ретроспективизма, построенный в 1913-1916 гг. братьями Весниными, впоследствии лидерами советского авангарда.
Но в своей первой самостоятельной работе архитекторы поломали голову от запроса заказчика, бывшего полунищего лодочника: богатейший горожанин и миллионер-пароходчик Сироткин непременно желал построить «такой дом, чтобы после смерти он мог быть музеем, но квартира, в которой я буду жить, чтоб была деревянной…» и как писал один из братьев «агромадные» звёзды из лучшего червонного золота» в кабинете. Ну в общем вы поняли — есть звездное небо над нами, ну и что-то там внутри нас то же, может быть, есть…
Следом, как с витрины французского кондитера, пестрит меренговыми женщинами на необарочном фасаде усадьба Рукавишникова (1877 г) в духе итальянского палаццо.
Ярким пятном привлекает внимание здание Индустриального института, ведущего свою историю из далекого 1898 года от Варшавского политехнического, эвакуированного в годы Первой мировой в Москву, а потом и навсегда высочайшими решениями перенесенного в Нижний.
Логичным завершением прогулки по набережной было бы поболтаться над рекой в кабинке самой длинной канатной дороги в Европе (3,6 км), но растянувшаяся минут на 45 очередь нас смутила и мы в свое удовольствие побрели назад параллельными улочками, где когда-то Владимир Даль наверняка смотрел в даль…
Большая Печерская улица, уже в 17 веке упоминавшаяся как давно существовавшая часть Казанского тракта, проведет вас своей застройкой по страницам архитектурной истории.
В основном можно порассматривать купеческую эклектику второй половины 19 века, но встречаются и истинные жемчужинки и изюминки.
История дома под номером 30, который не сразу привлечет внимание гуляющего, полна горечи. С 1921 году по инициативе Феликса Дзержинского действовала общественная организация «Общество бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев», организовывая по всей стране строительство жилых домов для своих членов. Здания представляли собой нечто среднее между общежитием и клубом, выступая аналогом домов-коммун.
После 1935 года общество прекратило свою деятельность, а жильцы нижегородского «Жилого дома общества политкаторжан» по злой иронии и насмешке истории всем нейборхудом переехали в места не столь отдаленные, освободив жилплощади.
Достоин внимания комплекс усадьбы Неустроевых-Башкирова (Большая Печерская, 20).
Главный дом, известный как «Дом наследников Аверкиевых» (явно же какая-то темная история с этими фамилиями!), построен толи в 1790-х, толи в 1806 как типичный городской деревянный дом эпохи русского классицизма со сдержанным декором, претерпел значительные изменения на протяжении столетия, раскрасившего его фасад в стиле «дорога-богата».
А вот жилой флигель и конюшенный корпус 1903 года — уже уникальный комплекс нижегородского модерна.
Вообще я обожаю индустриальную архитектуру, мой глаз радовался подмечая полудрагоценности нижегородского кирпичного стиля, сформировавшегося в 1850—1860-х в рамках смены архитектурных мод от классицизма к эклектике.
Ладно-ладно, если вы успели заскучать от купеческой застройки, вас наверняка ошеломит «Башня-репродуктор», в которой ненавязчиво расположилась налоговая инспекция. Да почему бы собственно и нет? Что все только посольствам да посольствам?!
Фантазия на тему русского модерна, неорусского стиля, барокко и да еще бог знает чего, была признана архитекторами города в ходе проведения первого «Нижегородского архитектурного рейтинга» лучшим зданием из числа построенных с 1987 по 1997 годы. Архитекторы хотели напомнить, что примерно здесь проходилась граница города в XVIII веке с оборонительными сооружениями. Не уверена, что получилось именно это, но выглядит, конечно, хм… масштабно.
О нижегородском модерне замолвите слово…
На конец XIX века в русской архитектуре пришёлся стремительный поворот от историзирующего стилизаторства к поискам совершенно иного художественного языка.
Свернув на улицу Пискунова, невозможно не заметить декорированный стилизованными деталями русской архитектуры XVII века ансамбль в неорусском стиле, одновременно с этим тяготеющем к модерну. При финансовой поддержке городского головы, того самого лодочника-миллионера, купца первой гильдии Дмитрия Сироткина, в тяжелейшее для империи время Первой Мировой войны велось строительство нижегородского отделения Крестьянского поземельного банка.
Спроектировал комплекс Федор Ливчак — отец архитектурного облика города Симбирска — специально выписанный на масштабную стройку. В начале 1917 года банк въехал в новое здание, на котором была установлена массивная медная вывеска с рельефным позолоченным орлом. Вывеска, как вы понимаете, довольно быстро сменилась: сначала на Совет Народного хозяйства, а в 1937 году — Дворец пионеров.
Обратите внимание на здание игорного дома Троицкого толи с львиными головами, толи сфинксами. В начале 20 века тут играли на деньги в карты, бильярд и шахматы.
По одной из легенд, однажды соперником владельца дома в шахматы стал первый россиянин, участвовавший в матче на звание чемпиона мира, Михаил Чигорин. После победы гроссмейстер оставил свой выигрыш Троицкому с условием, что тот больше не будет проводить подобные партии, чтобы не порочить игру. В память об этом событии Троицкий украсил дом в шахматных мотивах, а именно – разместил над входом две склоненные за шахматной партией головы.
Вернувшись к Кремлю чисто во избежание нагрузки на ягодицы рекомендую продолжить прогулку по пешеходному километру дворянской «Покровки».
Главная улица Нижнего Новгорода многолюдна, наполнена ресторанами и людьми. Можно устроить квест по поиску всех бронзовых скульптур. Например, попробовать подоить Веселую козу напротив драматического театра.
Мимо чего точно не пройдете мимо, так это ансамбль зданий Государственного банка, построенного в честь 300-летия дома Романовых и торжественно открытого в 1913 году императором.
Выстроенный в неорусском стиле первых царей династии терем-банк поражал и своим внутренним убранством: «мебель, электрическая арматура, роспись стен и потолков, до последних мелочей, выдержаны в русском стиле» (министр финансов Коковцев в письме барону Фредериксу, последнему министру императорского двора Российской империи).
Общая стоимость постройки с покупкой земли обошлась Государственному банку в 1 110 000 рублей, что по покупательской способности эквивалентно 1,7-2,5 миллиардов в 2025 году; причем все расходы были покрыты прибылями Нижегородского отделения (привет, Сбер!).
Завершая знакомство с Покровской улицей зданием Дома Связи, сворачиваем на Ильинскую, спускающуюся до самой набережной. Изначально по заселенной купцами, ремесленниками и ямщиками улице, названной в честь построенной в 1506 году деревянной церкви Святого Ильи Пророка, проходила дорога на Владимир и Москву.
В XVI—XVII веках по сторонам Ильинской улицы располагались ямские слободы, с проживавшими тут со своими садами да выгонами для лошадей гонщиками на государевой службе. Ямщики, обязанные перевозить государственные грузы и государевых людей, находились в привилегированном положении: не платили податей, были неподсудны местным воеводам (могли быть судимы только по челобитным в Москве и только два раза в году в специальном приказе), имели право заниматься ремёслами и промыслами, развозя продукцию на своих же подводах, и… что греха таить, беспошлинно варить пиво для собственного хозяйства. В тот период ямщики считались состоятельным сословием, не в пример сегодняшним условиям работы таксистов.
Большой пожар 22 августа 1839 года, продолжавшийся почти девять часов, уничтожил часть деревянной застройки, на месте которой с весны 1840 года развернулась грандиозная стройка новых каменных зданий. К 1880-м выгоревшая дотла улица была полностью застроена, превратившись в одну из самых дорогих и престижных в городе.
На протяжении чуть больше 2,3 км расположились 32 здания из списка культурного наследия.
Первый открывший свои двери в городе в 1962 году Дворец бракосочетаний хранит свои тайны за фасадом академической эклектики с элементами модерна.
Когда-то в залах, где сейчас пароходы семейной жизни отплывают в океаны любви, устраивал благотворительное балы купец Иконников, а после революции в 1932–1937 гг. жил Матвей Погребинский — известный борьбой с беспризорностью начальник Горьковского управления НКВД, застрелившийся в доме, узнав о предстоящем аресте. В годы войны здание стало медсанчастью НКВД, а в 1970-х при ремонте обнаружили подземный переход в соседние ведомственные здания. Это целый «чекистский квартал». Рядом располагается в противовес Дому политкаторжан — построенный в 30-х годах Дом чикистов (ну тоже как сказать «в противовес»… после самоубийства начальника, ну вы понимаете). Сейчас в 2025 строгие геометрические формы конструктивизма находятся в глубочайшей реконструкции.
Издревле в центре ямских слобод стояла рубленая приходская церковь со временем выстроенная в камне, но многократно горевшая. К середине 19 века жившие возле храма роды ямщиков уже давно стали богатыми купцами, так что не поскупились на возведение очередной версии Церкви Вознесения Господня на Ильинке, построенной к 1877 году Константином Тоном
Спустившись с холмов по Ильинской улице до Ивановской башни Кремля, оказываемся на Скобе. Так до 2005 года называли нынешнюю площадь Народного единства с церетелевской копией Минина и Пожарского (оригинал которых был изначально сделан для Нижнего Новгорода как колыбели народного ополчения 1612 года), а на самом деле историческую территорию древнего торга.
Вокруг этого места возникло поселение, именовавшееся Нижним посадом, наравне с Нижегородским Кремлем считающееся исторически первым заселенным районом города.
Вверх по Волге и Оке суда тянули с помощью толстой верёвки (бечевы). Бечева, или бурлацкая тропа, в районе торга, совпадавшая с направлением современной Рождественской улицы, впервые упомянута в источниках под 1371 годом. Современная линия улицы была проложена в конце XVIII века.
В первой половине XIX века Рождественская улица фактически стала продолжением Нижегородской ярмарки, обросла усадьбами, магазинами, гостиницами и торговыми конторами.
Во второй половине XIX — начале XX века стала крупнейшим торгово-финансовым центром Поволжья и застраивалась доходными домами, торговыми пассажами, банковскими зданиями.
В 1920-е годы Рождественская поддерживала свое реноме как улица Кооперативная, с уходом НЭПа утратив свое былое значение торгово-финансового центра города. Сегодня улица снова пышет «купеческим» блеском трактиров и заведений.
